Kulinarne perełki: Amsterdam

Staliśmy w kolejce złożonej z amsterdamczyków w drodze z pracy, nie tylko turystów — budka, która robi jedną rzecz od 1957 roku i robi ją najlepiej w mieście.

Po jeden kawałek tej szarlotki ustawia się kolejka amsterdamczyków — to nie turystyczna pułapka, tylko najlepsza appeltaart w mieście, od dekad w tym samym miejscu.

Dostaliśmy prawdziwą holenderską kuchnię domową w mieście, gdzie łatwiej o burgera niż o stamppot — a ściany oblepione zdjęciami czyichś mam robią z posiłku coś ciepłego.

Przy barze siedzieli sami amsterdamczycy na szybkim lunchu — eetsalon z 1945 roku, który karmi miasto kroketami i bułkami, a nie turystów pamiątkami.

Trafiliśmy na bistro bez drukowanego menu, pełne miejscowych — dowód, że najlepsze jedzenie w Amsterdamie chowa się na bocznych uliczkach, nie przy kanałach z pocztówek.

W środku turystycznego Leidseplein dostaliśmy autentyczną holenderską kuchnię domową — mała, swojska wysepka prawdziwego jedzenia w morzu pułapek na turystów.

Jedliśmy prawdziwe indonezyjskie jedzenie w cenie, jakiej w restauracji nie ma — toko, do którego przychodzą amsterdamczycy z indonezyjskimi korzeniami, a nie przewodniki.

Piliśmy jenever w kawiarni działającej od 1642 roku — to nie muzeum, tylko żywa brązowa kawiarnia, w której Amsterdam pije i siedzi po swojemu od czterech stuleci.

Choć to miejsce modne, a nie ukryte, w młodej dzielnicy Oud-West sprawdza się idealnie na bitterballen i próbowanie wielu kuchni naraz — dobry kompromis dla różnych gustów.

Znaleźliśmy tu brunch na poziomie, jakiego szuka się w Amsterdamie — obfity, świeży i z dobrą kawą, w lokalnej dzielnicy De Pijp, z dala od turystycznych kanałów.